Le célèbre Burger de la boîte à lunch fritzl réapparaît au Cozy Royale à Williamsburg

Pendant trois courtes années au milieu de la dernière décennie, Fritzl’s Lunch Box a défini la restauration à Bushwick. L’étroite devanture près de l’arrêt DeKalb sur le L possédait une salle à manger de la taille d’un placard et une cuisine encore plus petite, où vous auriez presque tomber sur le chef et propriétaire Dan Ross-Leutwyler que vous traipsed à travers la scullery sur le chemin de la cour de location rustique, ombragé de vieux arbres swagged avec des chaînes affaissées de bulbes Edison.

Ross-Leutwyler était une cuisine d’un seul homme, et il s’est avéré un menu distingué dans son approche. Bien sûr, il y avait un bon sandwich au poulet frit, gnudi doux fusil de chasse avec des liasses de crabe, brocoli battu à la bière, et une salade César avec une vinaigrette à l’anchois forte. Mais la star de l’émission était le hamburger, sur un pain épépiné avec du fromage jaune doux en cascade sur les côtés, tandis que les oignons crus et les cornichons sucrés râpés ont été pris dans le goo du fromage – une création que le chef décrit comme « quelque part entre un fast-food et burger de style pub. » L’endroit a fermé brusquement en 2016 de ce qui semblait être l’épuisement du chef.

J’ai passé quatre ans envie de ce hamburger en son absence, et je me demandais si je pouvais le dupliquer sur mon propre. Je ne pouvais pas. Dans un paean au hamburger qui est apparu sur Eater NY, Nick Solares peut avoir cloué l’essence du hamburger, l’appelant « viande en avant », et en effet une photo transversale que j’ai pris en 2013 révèle un peu très grossier-texturé et délicieux prospectifs de boeuf haché.

Une devanture noire étroite avec Fritzl dans le script sur la fenêtre.

Frtizl’s Lunch Box, 2013

Alors quand j’ai entendu dire que la boucherie de Brooklyn, meat hook, avait donné naissance à un restaurant appelé Cozy Royale dans l’ancien espace Humboldt et Jackson, et que le chef devait être Dan Ross, le même gars qui avait renversé le burger de Fritzl, moins la partie en trait d’union de son nom de famille, j’étais là en un éclair. Il y avait une rumeur qui circulait qu’il était en recréation de son burger légendaire à Cozy Royale.

Mais comment la nouvelle évocation du burger fritzl se comparerait-elle ? Le burger (18 $) apparaît maintenant sur le menu de rechange, déjeuner de cinq articles. Il est livré avec un dé à coudre d’aïoli, mais pas de frites. Au lieu d’un pain épépiné, il est monté sur une brioche plus dense grillée en haut et en bas. Le fromage recouvre encore les côtés de la galette, mais maintenant les cornichons sont de la variété de vinaigre, une bonne chose en ce qui me concerne, de sorte que le bord doux a disparu. Les oignons hachés au lieu de tranchés glissent maintenant entre le pain et la galette.

Un cheeseburger lumineux sur un pain épépiné au sésame.

Le burger chez Fritzl’s Lunch Box

Un cheeseburger sur un pain bien doré.

Le successeur du burger chez Cozy Royale

Un burger très rose et au fromage est coupé en deux, le pain un peu écrasé vers le bas.

Une section transversale du burger fritzl

Un hamburger entier coupé en deux avec de la bière hachée rare, des oignons hachés et du fromage orange vu.

Une section transversale du burger Cozy Royale

Pourtant, ce sont tous des ajustements mineurs dans la gestalt du burger, qui conserve sa compacité et éclate encore de saveur. Bien que peut-être moins grossièrement moulu, le bœuf reste scintillant frais et minéralement goût, fait à une perfection quelque part entre rare et moyen rare. Chaque bouchée de cette nouvelle interprétation est un plaisir.

Oui, il ya d’autres attractions sur le déjeuner qui se chevauchent et les menus du dîner, qui s’inspirent de l’enfance des propriétaires de Meat Hook Ben Turley et Brent Young en Virginie-Occidentale et en Pennsylvanie. Sont inclus un trio de saucisses de porc nature tenues ensemble avec une matrice d’amidon bruni; une salade de baloney marinée qui ressemble à des antipasti si les Allemands ou les Polonais l’avaient inventée; et un dessert avec le nom vissé du pudding de désespoir, servi avec des biscuits sablés Lorna Doone.

Et le coin salon extérieur, principalement le long du côté de Jackson Street, est banal et bien espacé. À l’intérieur, l’ancien bar d’angle a été vidé, bien que la disposition des salles avant et arrière reste intrinsèquement la même.

Êtes-vous depuis longtemps au-delà du point d’être impressionné par le bœuf haché? Eh bien, essayez ce burger remanié.


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